Снаряжение подводного охотника в общем

[SA.SHA]

Первый и обязательный элемент снаряжения - маска, которую вполне можно назвать индивидуальным окошком в царство Нептуна. В спортивных магазинах их сейчас очень много, причем самых разнообразных. Выбор зависит от формы и особенностей лица, условий охоты, восприимчивости кожи к резине и т. д. Поэтому опишем лишь основные требования к этому элементу снаряжения для подводной охоты. Таким же принципом мы в дальнейшем будем пользоваться при разговоре обо всем прочем снаряжении охотника.

Маска должна так прилегать к лицу, чтобы под нее не просачивалась вода. Таково основное к ней требование. Проверяется это на воздухе простым прикладыванием маски к лицу и втягиванием воздуха носом. Если она при этом прилипает и не падает - хорошо. Добиваться герметичности маски более сильным натяжением ремешка нельзя, так как после нескольких часов плавания вы получите долго не исчезающий красный круг на лице, а то и головную боль. Для охоты лучше та маска, у которой больше обзор. Величина подмасочного пространства особой роли не играет, так как 95% всех охот проходит на небольших глубинах и одноразовая подача воздуха носом в маску обычно предотвращает ее "раздавливание" на лице.

У некоторых подводников от длительного контакта с резиной кожа лица краснеет, потом шелушится и болит - острая аллергическая реакция. Им следует перейти на силиконовую маску. Импортные маски часто имеют яркую раскраску, которая, по нашему опыту, рыбу не отпугивает. Но не годятся маски из прозрачного силикона, и особенно с боковыми окошечками, через которые охотника будет слепить отраженное солнце.

Если ваше зрение на расстоянии 1-3 м не позволяет видеть все предметы четко, то обязательно нужны корректирующие стекла, устраняющие этот дефект; иначе большая часть рыбы, спрятавшейся в густых подводных зарослях или среди переплетения стволов и веток, будет вами просто не замечена. Стекла с диоптриями для импортных масок продаются, для отечественных - надо делать самому. Существуют несколько несложных приемов оснащения маски оптическими линзами, среди которых самый простой - обычными очками, но со снятыми дужками.


Без дыхательной трубки серьезная подводная охота также невозможна. Трубка позволяет не отрываясь следить за подводной обстановкой, постоянно контролировать действия загарпуненной либо сорвавшейся и уходящей рыбы. К трубке для подводной охоты предъявляется больше требований, чем к трубке для дайвинга (от англ. dive - нырять). Пожалуй, основное - подвижность верхней ее части относительно загубника, что достигается гофрированной вставкой, дело в том, что при плавании в подводных зарослях и среди веток подводных кустов жесткая трубка свои упс передает на загубник, а тот, в свою очередь, на нёбо. Через несколько часов охоты нёбо может быть стерто до крови.

В то же время наличие гофра несколько затрудняет дыхание, с ним не полностью выдувается вода, которая потом о булькает и отпугивает рыбу. Устраняет этот недостаток либо специальный гибкий гофр с гладкой внутренней поверхностью, либо нижний клапан, постоянно сбрасывающий остатки воды в трубке,

Загубник должен быть в прямом смысле "по зубам". Хорошо себя зарекомендовали анатомические силиконовые загубники. В целом загубник должен быть таким, чтобы после 5-6 ч плавания у вас от постоянных сжимающих усилий не болела челюсть,

И последняя, завершающая часть трубки - верхний клапан. Какой конструкции он, особой роли не играет, лишь бы при нырках и всплытии он не цеплялся за траву и ветки. А польза его очевидна и проверена многолетней практикой: он не отпугивает рыбу выходящими из трубки при погружении пузырями воздуха, позволяет всплывать под слоем ряски, под листьями кувшинки, не пускает ледяную воду к зубам на зимней охоте. Найти на прилавках магазинов трубку, удовлетворяющую всем перечисленным требованиям, нам пока не удавалось; поэтому приходится делать ее из подходящих комплектующих или из двух-трех магазинных трубок.
Первая задача любого гидрокостюма - создание охотнику комфортных условий на весь период охоты. Почти всегда в морях и непроточных озерах температура воды на поверхности значительно выше, нежели на 5-10-метровой глубине. И тот, кто думает заняться подводной охотой в водоемах с теплой водой и в жарком климате, сильно ошибается, если полагает, что обойдется без гидрокостюма. В любом случае охота предполагает очень медленное плавание, только с помощью ласт без участия рук, а при этом за час и в 25-градусной воде замерзнешь. Второе назначение гидрокостюма - защита подводного охотника от механических повреждений под водой. В море это могут быть коралл, жгущие растения и животные, колющие рыбы, в пресных водоемах ветки и сучья затонувших деревьев, арматура и рыболовные крючки.


По принципу согревающего действия - все костюмы делятся на две основные группы: мокрые и сухие. Первые пропускают под себя небольшое количество воды, но эта вода быстро телом нагревается, а особая структура резины (неопрен) очень хорошо это тепло сохраняет. Гидрокостюмы сухого типа изготавливаются из листовой резины или обрезиненной ткани, не имеющей теплоизолирующих свойств неопрена, и под них надевают теплую одежду. Естественно, такой костюм не должен пропускать под себя ни капли воды - он сухой.

У каждого из этих двух типов гидрокостюмов есть свои плюсы и минусы. В мокром плавать намного удобнее, в нем меньше устаешь, он позволяет охотнику нырять на предельные глубины. К тому же не беспокоишься по поводу возможного его прокола или разрыва, как в сухом. Главное преимущество сухого гидрокостюма - возможность практически в любое время плавать в ледяной воде ив условиях лютой русской зимы. Лично я вынужден круглый год охотиться в сухом костюме, так как от долгого нахождения воды в ушах непременно и быстро получаю двусторонний отит.

Сейчас в спортивных магазинах великое множество мокрых импортных гидрокостюмов. Кто-то из охотников хвалит продукцию одной фирмы, кто-то - другой, одному нравится костюм без тканевой основы изнутри и снаружи, другому - наоборот. Но есть непреложные правила для выбора этой недешевой части снаряжения. Мокрый гидрокостюм должен плотно облегать тело охотника, чтобы у попавшей под него воды не было возможности свободно гулять туда-сюда, унося драгоценное тепло. Самая ходовая толщина неопрена для охоты - 7 мм. И еще: чем неопрен эластичней, тем удобней вам будет плавать. Если костюм не имеет наружной капроновой защиты, то век его недолог: зубы и шипы рыбы, коряги и жесткий камыш скоро порежут его так, что он в значительной степени потеряет свои теплоизолирующие свойства. Предприимчивые охотники часто надевают поверх такого "гидро" видавший виды обычный спортивный костюм.

Сухие гидрокостюмы нынче днем с огнем не найдешь. В "крутых" магазинах они бывают, но стоят от 700 до 1500 долларов, а для охоты все равно не годятся. Гидрокостюмы "Тегур" (Рига) и "Садко" (Киев) уже несколько лет как не выпускаются. Только в Ярославле делают малыми партиями сухой гидрокостюм ГКЛ-1 (прототип военного УГК), но и он не лишен серьезных недостатков. Умельцы клеют сухие гидрокостюмы сами, из листовой резины толщиной 0,7-1,0 мм.

При этом придерживаются следующих основных требований:- манжеты рукавные и лицевая часть шлема должны быть особо мягкими, плотно прилегать к телу и не иметь швов;- гидрокостюм на человека, носящего костюм, например 50 размера, должен быть не менее 56-58, а лучше 60 размера;o верхняя и нижняя юбки, обеспечивающие герметизацию гидрокостюма, не должны иметь швов.

Отсутствие швов на шлеме обусловлено тем, что в сухом гидрокостюме маска ложится поверх него (в мокром - под него). Гигантские размеры сухих гидрокостюмов не просто полезны, а необходимы: когда на вас 3-4 шерстяных костюма, а гибкость и подвижность конечностей после пятичасовой зимней охоты изрядно утрачена, только такой костюм вы будете в состоянии снять с себя без посторонней помощи. В то же время под водой он сдут (воздух из-под него отсасывается) и образовавшиеся складки совсем не мешают охоте.

Любой гидрокостюм в большей или меньшей мере придает подводнику положительную плавучесть. Для нормальной же охоты плавучесть должна быть близкой к нулю, чтобы легко идти на глубину и возвращаться на поверхность или при необходимости зависать в толще воды. Добиться этой самой нулевой плавучести позволяет грузовой пояс. Чаще всего он представляет собой капроновый широкий и толстый ремень, на который нанизываются свинцовые грузы разных форм и веса. Обычный вес пояса от 5 кг летом до 16-17 кг зимой. Пряжка пояса должна быть легко- и быстроразъемной, но в то же время защищенной от случайного, например подводной веткой, раскрытия. Это в расчете на возможную аварийную ситуацию, когда требуется немедленно всплыть, не прикладывая к тому собственных усилий.


Имеются грузовые пояса или компенсаторы, где вместо литых свинцовых грузов - сумочки, в которые закладываются гермопакеты с дробью. Такой пояс мягче сидит на талии, с ним легче передвигаться по суше. Но в сумочки набивается много грязи и ила, мокрые они перестают на морозе открываться, так как льдом схватываются "липучки". Главный же недостаток - невозможность наматывать свободные части куканов на передние грузы. В дальнейшем будет ясно, почему это важно и чему служит.

Отправляясь самолетом на подводную охоту, к примеру, в далекую Сибирь, приходится экономить общий вес снаряжения. В этом случае от тяжелого свинца приходится отказываться, а использовать специально сшитые мешки. Уже на месте этот мешок набивается песком или галькой и крепится на поясе. Откровенно скажу, плохая и неудобная конструкция, но, как говорят, "на безрыбье и рак - рыба"

Кукан - необходимая принадлежность подводного охотника на рыб. Его задача в том, чтобы избавить вас от необходимости возвращаться к своему лагерю с каждой добытой рыбой. Не будь этого устройства, не смогли бы мы проплывать по зимней реке по 5-6 км, обследовать многокилометровые ильмени, а через несколько часов возвращаться к единственному выходу через камыш на берег. О конструкциях, методах использования, достоинствах и недостатках куканов можно написать отдельное большое исследование. Их ни прежде, ни теперь в магазинах не продавали, всегда конструировали и изготавливали сами охотники. А раз делать, то лучше уж сразу то, что надо. Поэтому, не касаясь прочих, остановимся на той конструкции, что появилась в результате сорокалетнего "естественного" отбора.

Наш кукан - это металлическая защелка с небольшим направляющим конусом, стальная игла и соединенный с ней толстый (5-6 мм) плотно плетеный капроновый шнур. Шнур крепится на поясе сзади, защелка спереди у пряжки. На таком кукане прекрасно держатся и 100-граммовая плотвичка, и двухпудовый сом, и скользкий сильный угорь. Универсальность, простота и надежность в обращении - главные достоинства этого устройства. Опытные подводные охотники плавают сразу с двумя такими куканами. Чтобы при нырянии не зацепиться за что-нибудь куканами и чтобы болтающаяся рыба своими колючками и зубами не порвала гидрокостюм, свободные части веревки куканов непременно наматывают на передние грузы.


Во время охоты в одной руке ружье, вторая - вдоль тела и работают только ноги. Без ласт плавное, тихое, но при необходимости мощное и быстрое продвижение охотника в воде невозможно. Этот атрибут широко представлен в магазинах, но и тут имеются свои нюансы. Если вы будете охотиться в реках и озерах летом и осенью, то ласты не должны иметь торчащих в стороны замков, зацепов и прочих выступов, иначе они будут цепляться за траву и ветки; на море и в зимнем водоеме это требование не актуально. Калоша ласта не должна сильно сжимать ступню, иначе через какое-то время придется прекратить охоту из-за нестерпимой боли. Величина и жесткость ласт зависят опять же от условий охоты. Для глубоких нырков и движения против сильного течения лучше ласты побольше и пожестче, в других случаях - поменьше и помягче.

Конечно, можно ловить рыбу руками. Однако что за охота без оружия? Стрельба по обнаруженной или выслеженной рыбе - кульминационный момент всего процесса охоты. И от того, какое у вас оружие, может зависеть все.

В подавляющем большинстве в России сегодня охотятся с пневматическими ружьями. Хорошая пневматика проста в обращении, компактна, надежна, обладает достаточной силой для поражения любой нашей рыбы, включая "бронированного" сазана. Но и среди пневматических конструкций - огромное разнообразие.

Принципиальное отличие двух основных пневмосистем оружия - передний или задний зацеп. Речь идет о том, осуществляется ли зацеп спускового механизма за стрелу (передний) или за поршень (задний). Первый проще конструктивно, но хуже в эксплуатации: у таких ружей ослаблены стрелы и потому часто ломаются, а усилие на спусковой крючок зависит от величины созданного в ресиверах давления, что нежелательно.

Я не знаю ни одного российского подводного охотника -спортсмена, который бы охотился с покупным ружьем - все с самодельными. Этот факт красноречиво говорит о том, что и отечественное, и импортное оружие из магазина имеет много недостатков. И все же начинающие охотники сначала приходят в магазин, и у них разбегаются глаза: что взять?

Для охоты в водоемах с не очень чистой водой (прозрачность не более 5 м) и обилием водной растительности не годятся длинные ружья с ручкой в конце. Для наших рек и озер оптимальны ружья с длиной в пределах 500-800 мм и ручкой посередине. Не следует особо доверяться тому, что написано в инструкциях и паспортах о дальности полета стрелы и особенно убойной силе; как правило, цифры завышены примерно вдвое. Надо иметь в виду, что реальная стрельба в пресных водоемах осуществляется на дистанциях 0,5-1,5 м, а в морях и очень чистых озерах - на 1,5-2,5 м. На больших расстояниях и попасть, и надежно поразить приличный экземпляр рыбы намного труднее.

Эксплуатационное преимущество имеют те ружья, которые со стрелой в стволе тонут, а без стрелы плавают. Иногда этого легко добиться подкладыванием под переднюю часть ствола пенопласта. Эта же несложная модернизация балансирует ружье, так как любая пневматика при заряженной стреле, особенно если она с трезубцем, имеет перевес на нос. После нескольких часов охоты с таким ружьем кисть руки очень устает от постоянного напряжения. Хорошо, если рукоятка ружья не металлическая: металл студит руку, особенно зимой. В большинстве покупных ружей предохраняющая спусковой крючок скоба такая маленькая, что под нее палец в шерстяных и резиновых перчатках просто не влезает.

На результаты охоты сильно влияет выбор наконечника стрелы. Наиболее распространенные из них - однозуб и трезубец.

Какие же основные достоинства и недостатки этих двух основных видов наконечников? Одинарный наконечник, или однозуб:- встречает в полете минимальное сопротивление воды, поэтому он предпочтителен в особо прозрачном водоеме при стрельбе на больших дистанциях или при недостаточной мощности ружья;- обладает максимальной пробивной силой, что необходимо при охоте на крупную или хорошо защищенную чешуей рыбу: это в первую очередь сом, сазан (карп) и крупный гибридный карась;- у всякой рыбы есть места убойные, то есть при поражении в которые она не срывается, и не убойные, которые она легко рвет и уходит, нередко без ущерба для дальнейшего существования; - если же ваша стрела пробивает рыбину навылет (что дает только однозуб) и та оказывается на гарпунлине, то в этом случае сход рыбы практически невозможен;- не мешает пробираться сквозь очень густую подводную растительность;- практически не деформируется и не ломается.

Но есть у одинарного наконечника и недостатки. Во-первых, им труднее попасть в цель, нежели многозубцем. Во-вторых, появляются проблемы при стрельбе по рыбе, лежащей на дне, или по рыбе, забравшейся в переплетение веток и корней подводного куста. В первом случае стрела, пробив рыбу, обычно глубоко вонзается в грунт и как бы приковывает ее к дну. А всякому рыболову известно, что сильной и крупной рыбе, чтобы она не сорвалась, ни в коем случае нельзя давать опору; наоборот, надо дать ей погулять и устать побольше. Когда же рыба спряталась в корнях и ветках подводного куста, то стрела обычно пронзает ее навылет, но потом уходит в мягкий берег так глубоко и садится так крепко, что извлечь ее иной раз удается только раскорчевав куст. Не порвать гидрокостюм при такой работе удается далеко не всегда.


Из недостатков одинарного наконечника вполне очевидно вытекают достоинства трезубца, и поэтому их можно не перечислять.

Конструкция однозуба проста: трех" или четырехгранное острие и два мощных (толщина 1 мм, длина 60-70 мм) лепестка. Острие не круглого сечения, потому что отточенные грани режут, и стрела легче проходит сквозь чешую сазана. Есть и другие модификации, в которых зацепы выполнены не в виде лепестков из листовой стали, а например, из толстой пружинной проволоки. Либо роль зацепов играет сам наконечник, который, пройдя сквозь рыбу, отстыковывается от стрелы и остается связан с ней стальным тросиком.

Трезубец, который нами разработан и испытан на практике, имеет большую (215 мм) длину и на каждом зубе по большому (40-50 мм) лепестку. Он в состоянии удержать и пятикилограммовую щуку, и десятикилограммового сома. Маленькие стальные петельки, закрепленные ниже лепестков, позволяют без проблем извлекать трезубец из рыбы. До того, как нами была придумана эта простенькая деталь, пользоваться многозубцем с лепестками было очень неудобно, и отчасти поэтому мы многие годы пользовались исключительно однозубцем.

Многозуб совсем не обязательно должен иметь три зуба: может быть и четыре, и пять. Например, зимой и поздней осенью я почти всегда охочусь четырехзубцем без зацепов. А когда собираюсь охотиться на угрей, особенно под подводными пнями, то беру с собой четырехзубец, в котором крайние, расположенные по треугольнику зубья не имеют зацепов, а четвертый, центральный, - имеет. Длина этого наконечника вдвое меньше, чем у описанного выше трезубца.

К сожалению, такие наконечники в наших магазинах не продаются даже теперь, когда в них появилось так много зарубежного подводного снаряжения - изготовление их приходится доверять знакомым токарям и слесарям.

Предлагая читателям ту или иную модификацию подводного ружья, я прекрасно осознаю, что многие из них по разным причинам не имеют возможности обзавестись даже самым простеньким оружием. Особенно это касается детей. Для них можно предложить самую простую конструкцию, позволяющую с близкого расстояния поразить не только стограммовую плотвицу, но и килограммового язя. Такая пика, что немаловажно, абсолютно безопасна.

Принцип действия мини-ружья позаимствован у обычной рогатки, только вместо рогатульки - металлическая или деревянная трубка длиной 8-10 см, с внутренним диаметром чуть больше толщины используемой стрелы. К трубке привязываются два конца резинки (медицинский жгут, эспандер и т. д), а вместо традиционной кожи для вкладывания камней лучше привязать какой-нибудь пластиковый колпачок. Например, пробку от бутылочки с узким горлом.

Стрела должна быть тонкой (6-7 мм) и длинной - не менее метра. Она продевается в трубку, вкладывается тупым концом в пластиковый колпачок, оттягивается назад левой рукой и в таком, заряженном, положении зажимается большим и указательным пальцами правой руки, которая держит всю конструкцию за трубку. Стоит разжать пальцы, и стрела выбрасывается вперед. Поражается рыба с расстояния 10-50 см от конца пики, то есть та, которая находится от охотника в метре-полутора. Это вполне штатная охотничья ситуация.


Ведя разговор о снаряжении для подводной охоты, я ни словом не обмолвился о зимних перчатках, о подводных ножах и фонарях, о специальном гермомешке, позволяющем охотиться сплавом целый световой день, о десятках и сотнях "мелочей", от которых в большой мере зависит успех подводной охоты. Будем надеяться, что этот пробел будет восполнен в дальнейшем, когда начинающий охотник втянется в наше дело, прикипит к нему душой и почувствует потребность в дополнительных, более глубоких знаниях. Тогда он уже будет членом РФПР и вся Федерация будет к его услугам. Но пусть будет готов к тому, что процесс познания безграничен.